Mezquita-Catedral (Còrdoba) 文化衝突的餘燼

Còrdoba 的 Mezquita-Catedral 是這趟旅程下來，
我最喜歡的教堂/清真寺。

無數的拱門連接到最遠的那一方，
不如哥德式教堂那樣的高，
但寬廣到人在裡面覺得渺小。

中央挑高的部份，則是華麗的白色，
明顯是後來挖空後再加上的Catedral(主教堂)。

在Còrdoba三天，這座清真寺-主教堂我就去了兩次，
兩次的伴都不一樣，
每當我說到中間白色的部份是後來建的，他們才發現。
其他遊客也只是忙著按快門。

這是一個世界獨一無二的建築物，
它有著太多的故事可以說了。

原本Mezquita-Catedral的位置上是古羅馬神廟的遺跡，
後來在六世紀時建立了一座巨大的天主教修道院，
一直到回教徒入侵吞食了這個城市，
天主教徒眼睜睜看著自己修道院的一半被割讓。
當時這棟建築物已有兩百年歷史，
只有一半讓給阿拉伯建立新的清真寺，
一半的人在裡頭向上帝禱告，
另一半則是手持可蘭經。

就在回教整控了半個歐洲和北非後，
阿拉伯王朝首都的一場叛亂，
原本掌政權的倭馬亞王朝的唯一後裔
Abderramán I(拉赫曼一世)遠從大馬士革逃到伊比利半島，
攻下了Còrdoba，將這個城市立為首都。
從此阿拉伯王朝分裂了。

Abderramán I 對於自己故鄉的眷戀，
全表現在Còrdoba的清真寺上。
他用錢將另一半的天主修道院給買下了，或名義上是買下的，
整修成一整片1290跟柱子搭起的栱型迴廊。
直著橫著斜著看，它都是一直線的，無數的輪迴。
但這樣就算是穆斯林建築了嗎？
那一根根的柱子就像從希臘神殿遺跡裡偷過來的，
有人認為處處可見古羅馬的影子。

可每到牆上佈滿了幾何花紋和阿拉伯文字，
外圍的庭院的水池和果樹，
還有現在依然保存下來
南方牆面雕飾華麗的Mihrab(回教徒的禱告處)，
處處訴說著當時穆斯林世界的繁華。



就這樣過了好幾百年，
直到1492年回教最後的王城Granada淪陷，
天主政權光復伊比利半島，
又拖了三百年，Còrdoba的清真寺才又改建。
也許是Còrdoba文化的多樣化，
這樣的清真寺已經是屹立不搖的穆斯林精神代表，
想要拆除或是改建，勢必會流更多的血。

清真寺的中間被挖空了，
16世紀時已純熟的哥德式教堂就這樣從天而降，
遠本一個個優美的拱型推往無際的邊界被打斷了。
很多人說這是一種破壞，
但我看到挑高的白色讓光線進來了。
兩種文化對於殿堂的思考邏輯不同，
站在幽暗的迴廊會感到平靜、沉穩、踏實，
坐在天使的下方則有種humble的感覺。


但有人說當時改建的工匠裡，
穆斯林工匠佔了大多數，
他們盡力保留了原本的空間感。
我覺得他們成功了，
因為大多數的遊客似乎並沒有發現自己踏在那分界點上。



我去的第一個早上，
正好當地人在中央主教堂的Coro(合唱壇)區做禮拜，
第一次看到有人彈奏那延伸到天際的管風琴，
那回音繚繞，讓我ㄧ開始以為是透過廣播或喇叭，
心想這裡的音響設備真不賴而且隱藏的真好。
所以當看到一個小小白色身影在彈奏那三層樓高的管風琴時，
我呆站了很久，
看著唱詩區的人們起立說了阿們又坐下，
不斷地重覆著。

做完禮拜的神父們，走進了主壇後方，
老先生和老太太蹣跚地步出，
警衛拉開了紅色的封鎖線，
所有人都拿著相機迫不及待往中央擠。

一群穿著花花綠綠的觀光客把整個白色的空間給點花了，
前一刻的人們在這樣的神殿或清真寺或教堂做禮拜的感覺是什麼呢？
我拿著相機，可能永遠無法體會。

Other pictures of Mezquita-Catedral :
http://0rz.tw/RX42w

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8:30AM~10:00AM免費，(門票8歐元)
9點多進去待到10點過後，
裡面的展覽室也會開放。
早上通常都會有例行性禮拜活動，
運氣好的話可以聽到管風琴演奏喔！