Esta es mi vida - 當我在西班牙

Ahora me vuelvo pa mi casa te digo adiós por un tiempo que tengo ganas de ser la muchacha a la que nadie muchas veces creyó. 現在我回到我的家， 和你說再見一會兒， 因為我想成為那女孩， 那沒人相信很多次的女孩。 Hay que mirar pa adentro Si el río va muy seco Que debajo de la tierra Viaja un oceano 應該要從內在看起。 如果土地下的河流 變得乾涸， 那就遊找一片海洋。 Que las llanuras de mi tierra Se hundan con el cielo Y allí descanso yo Y busco mi recuerdo. 希望那些屬於我土地的荒野們， 請您們和天堂一同陷落， 而在那我休憩著， 而尋找我的回憶。 Hay quien prefiere lo grande Y a mi me gusta lo pequeño Que la distancia te ayuda a mirar Con mucho menos miedo 有些人偏愛那些大的， 但對我而言我喜歡那些小的。 那距離會用一絲的恐懼 幫助你看清。 Quiero volver a cerrar los ojos Y ver lo que yo quiero Que no tengo miedo a que pase el tiempo Sino que pase y se pierdan los recuerdos. 我想再閉上眼睛， 然後看那些我想看的。 因我不害怕那時間將會帶來的， 和那些將經歷或遺忘的回憶。 En silencio En silencio Está lo que más quise lo que más quiero Que acumulamos mucho Y respiramos menos Que el aire cada día es mucho menos fresco Que cada día que pasa sigo echándote de menos. 在沉默中。 在沉默中。 這是當時想要而現在更需要的。 因我們獲得了很多，...

在西班牙旅行時： 法國人帶著Eee PC在lobby上網， 因為西班牙的鍵盤把字母放錯地方了， 害他們每次都按錯字母， 只好自己帶筆電方便些。 然後就有人會說， 「是法國人把字母放錯了」， 爭論不休。 「那個..你的筆電是台灣做的耶。」， 我好不容易找到時機點插話。 每個韓國人幾乎都抱著自己的筆電上網， 不然就是蹲在hostal的電腦前。 在Nerja、Granada、Ronda的韓國人最多。 尤其是Nerja。 在Nerja住三天??!! 每個人聽到都覺得不可思議。 那裡沒什麼能待上三天呀！ 後來碰到Jee Hun，看到他們的旅遊書， Nerja佔了不少版面， 原來如此呀! 這跟韓國人用電腦有什麼關係？ 沒什麼關係...只是他們用電腦只用韓文、只看韓文、只打韓文。 JH很熱心的給我看他的網誌，韓國自己的網站。 然後很熱心的介紹我書籍，用韓國的搜尋網站。 (作者都翻成韓文，我還是搞不清楚他說的是誰。) 接著看他的相簿，他跟我說每個按鍵的位置(因為我還是看不懂韓文)， 怎麼樣的順序一個個按下去，就看的到了呀！很簡單的！ (我的天呀~~回去用google整頁翻譯吧。) 然後是我在google打繁體中文，按下搜尋。 怎些旅遊資訊都這麼久了，還有錯的！ 當hostal的電腦不能打中文時，按下搜尋。 不論用西文或英文，找到的旅遊資訊都準確很多，量也多很多。 我一直以為中文是強勢語言。 世界上有多少人說中文？ 但用繁體中文的有多少人？ 用簡體中文的資訊又是封閉的。 (在中國看不到blogger、youtube..或是所有.tw的網頁) 所以就算我用的是國際的搜尋引擎， 只要打的是繁體中文(甚至簡體)， 那些資訊都是很狹隘的吧。 在免費的維基百科搜尋時感受會更明顯， 很多資訊是沒有中文頁面的。 畢竟那是全世界的每個人都有權上去修改、編輯而成的。 歐洲的報紙的頭版，是新疆暴動，當地的新聞是副刊。 台灣這樣的一小丁點地方， 每天都有那麼落落長的幾頁本地新聞， 不得不懷疑，真的有這麼多"新聞"嗎? 還是大家都漠視地球上的其他人在做什麼？ 荷蘭的Amarins在我還在飛機上時就寫了封信慰問， 「聽說台灣有個很大的"暴風"(Storm)，很嚴重，你還好嗎？ 我在報紙上看到的。」 但是我想不起來，我看過荷蘭的任何新聞。 如果到yahoo國際新聞網頁應該...

吃了早餐，Ayaka和我說決定多留一天。 我們一直到下午一點多肚子餓了才出門。 Granada最老的Bar早已重新翻修，生意超好。 出發前，我看了Oasis Hostal放在客廳的簡介書， 才知道這間名為Castañeda的Bar， 一和Aya說，他變很興奮的說「走吧！」 點了Hostal本子上推薦的本店招牌拼盤Tapas： Plato Caliente de Castañeda ， 一大盤各式各樣的Tapas， 我們兩個吃的超滿足，還差點吃不完。 服務生看我們吃的模樣一直笑， 旁邊的老先生也很開心的一直和我們說話， 然後服務生連忙說：「抱歉、抱歉。Granada的老頭都瘋了。」， 接著所有人笑成一團， 我再幫Aya翻譯，他慢了兩拍大笑。 吃飽了，我們慢慢爬上Granada的白色山坡區：Sacromonte。 一路上都沒有什麼人，路標也不清不楚， 旁邊的房子慢慢變成白色的， 很多看的出來原本是洞穴屋改建的， 掛著當年的家族名在入口的上方， 整座屋子半個是鑲在山裡的。 大熱天一直爬到水都喝完了，這地方又沒有商店， 轉了個彎，便看見一間真正的洞穴屋！ 就在爬滿了仙人掌和大蘆薈的山丘上！ 兩個人充滿了好奇心地一直盯著看， 想著裡面住的就是嘻皮吧！ Aya說想進去看看，但我們卻又提不起勇氣， 畢竟隨便進人家家，就算是在我們的文化上也是不禮貌的。 好不容易找到了Abadìa y Museo (洞穴博物館)， 卻發現它大門深鎖著， 14:00 ~ 17:00 休息不開門。 兩個人全身溼透了坐在門口前的階梯上， 南西班牙炙熱的大太陽下似乎把一切都蒸發了， 兩個人都沉默不語， 那一刻似乎聽的到汗水蒸發的聲音。 「and then?」Aya吐了一口菸，終於開口說。 然後我們兩個看著彼此整整笑了五分鐘。 我提議先下山，晚點再搭公車上來吧。 繼續在這等是不可能了，兩個人都沒水喝了。 Ayaka馬上就同意。 我們決定下山後第一件事情就是買飲料。 不過在快到山腳下時，還是有閒情逸致逛商店， 我一直很想買一件很涼快的阿拉伯褲， Aya則是很想買很南洋風味的洋裝， 結果兩人都買了一把扇子。 到了廣場一進到商店， 兩個人就狠狠買地了一堆飲料， 我把家庭號的柳橙汁在五分鐘內就喝完了， 結果肚子好脹， 兩個人手提著一堆飲料回hostal避暑去。 我在床上睡著了， 醒來的時候Aya已經出門了。 後來聽到...

早上好不容易等到公用電腦，決定看看怎麼訂Alhambra的票， 才連上網頁沒多久，看到有分很多種票種的感覺，馬上就懶了。 反正我在Granada的時間很多，慢慢來吧。 等到了Alhambra的門口再去排隊買票吧... (記得在Sevilla碰到的印度人，還不是一天來回Granada， 只看了Alhambra，也沒有事先訂票。) Ayaka下樓看到我在用電腦，就來問我今天打算做什麼， 我們兩個人都睡過頭了，沒早餐吃。 我說我要先去找吃的，然後去旅遊中心拿好一點的地圖， 然後在市區到處逛逛吧。 她前一天就已經說了今天要去Alhambra， 聽我說完計畫後， 他很可愛的說：「Can I go with you?」 我們一起到Plaza Nueva附近的咖啡廳。 我吃了很好吃又大塊的麵包抹上新鮮番茄， 自己再加上鹽和橄欖油， 配上一杯現搾的柳橙汁。 Ayaka點了很像的麵包卻是抹上一種很辣的紅醬， 她只是一直說著很辣，然後我提議交換半塊吧， 吃了一口才發現，這真的不適合早餐啊~ Ayaka其實吃的很痛苦吧，但他還是笑笑的， 然後把整塊都吃完了，再說他想買喝的， 但是今天不喝啤酒了。 (他還在宿醉) 到了遊客中心， 先生很熱心的我們在Alhambra往Generalife的路上， 明晚會舉辦很棒的Flamenco show， 全都是國際知名Flamenco表演者， 慿Alhambra的票根購買入場卷，折半價只需10€。 「我明天才要去Alhambra。」 「為什麼明天？.. 今天！ 就今天！」 然後遊客中心的先生特地叫我等一下， 我才知道他請同事打電話去問Alhambra的櫃檯是否還有票， 然後就跟我說，頂多排30分鐘的隊， 一直露出"去啦去啦~~ 就今天去啦~~"的模樣， 然後就幫我計畫好了似的說： 「你今天去Alhambra，明天去看Flamenco show。Perfecto!!(Perfect!!) 」 他一邊解說，一邊在Ayaka剛剛拿到的地圖上畫呀畫， 等到Ayaka走出了遊客中心，那地圖早就已經看不清楚了， 我問Aya我們在哪？她說：「Oh~no... I can't see...」然後我們大笑。 我們都很喜歡剛剛遊客中心的先生。 Ayaka等我排隊買票，他則去排另一排領票。 我們一進到裡面就覺得很奇怪， 怎麼沒有任何的簡介或是地圖，...

Alhambra 1232年開始建立，當時的Granada還是在摩爾人的統治中。 不論哪本旅遊書都會告訴你，Alhambra是西班牙回教建築的極致， 是摩爾人最引以為傲的「紅色之城」(阿拉伯文Alhambra的意思)， 是伊比利半島上閃爍到最後的穆斯琳星光。 現在的Alhambra是成群結隊的觀光客， 一到Granada就已經有不少遊客早就利用網路或是銀行先行訂票了， 討論著參觀重點皇宮的入場時間， 我才知道原來還有規定的時間要入場， 時間到了人沒到，有票也沒用。 整個hostal裡，似乎只有我一個傻傻地連票都還沒訂。 排了半小時的隊，好不容易擠了進去， 逛了一整天，我Ayaka兩人都覺得這座城堡被誇大了。 是很美，但是除了美之外呢？ 沒有導覽、簡介 (除非多花錢買語音導覽)，連地圖都沒有， 所有的人擠進去拼了命的照相， 而偏偏那牆上的幾何不如Còrdoba的Mezquita-Catedral美， 花園水池比Sevilla的Alcàzar再漂亮一些些，水系統再複雜一點。 如果說這座宮殿的魅力如此之大是因為他的外表而已，那實在有些牽強。 要不是藉由來自美洲新大陸的歐文‧華盛頓之筆， 這座宮殿的歷史故事可能也不會被全世界的人所認識。 13世紀初，當Fernando III 統一了Castilla 和 Leòn 兩國， 展開天主教的第一次光復運動時， 在當時Granada王Alhamar親自前往敵營求情之下，一念之間留下了Granada， Granada正式成了天主王國的附屬國， 同時出兵協助Fernando III 攻下了同樣是摩爾人佔據的Sevilla， Alhamar將刀借給了敵人砍了自己的同胞， 回到城裡面對Granada人民的勝利歡呼， 他只說了一句：「沒有征服者，唯有真主」， 後來這句話在Alhambra的牆上到處可見。 Granada王回到了自己的領土之後， 便著手建立了這座"Alhambra"， 沒有了戰爭，沒有了尊嚴，但他們有了最美的宮殿。 對於Fernando III 沒有趕盡殺絕，摩爾人卻是感激的， 當Fernando III 駕崩時，成群結隊的Granada騎士每人一人一根白蠟燭， 一路徒步走到Sevilla以示弔唁，就這樣走了將近兩百年， 一直到Castilla女王 Isabèl 和 Aragón王 Fernando 聯姻並稱...

Danika睡過頭了。 我等到了11點多還沒見到她起床吃早餐， 瑞士來的女生和我聊天， 問我還要繼續等下去嗎？ 她很漂亮， 瓜子臉配上黑色的長髮扎成馬尾， 瘦瘦高高的，皮膚有曬過的痕跡。 很可惜她只待一晚。 我說我等到12點半吧，反正也不急著去哪， 然後Danika就出現了。 我們到了海邊，浪很平靜，人不多也不少反而剛好。 後放的情侶兩人都曬的很黑， 兩人趴著，男生不斷撫摸著女生的髮， 不時吻一下她的臉頰。 右手邊的女生把bikini上衣給脫了，大方曬著太陽。 躺著躺著，三點鐘的時候只覺得臉和手臂越來越黑， 還流了滿身汗，卻覺得很舒服。 正在納悶這個熱，竟然沒什麼人下海游泳， 一踏進水裡才發現，海水非常的冰涼。 我和Danika根本是邊尖叫邊下水的， 她沒多久就受不了上岸了， 我還至少游了一下泳。 海水很清澈，但是不像台灣的那樣鹹， 也沒有海草漂來漂去， 沒有什麼浪和海生植物，有種在大池塘泡澡的錯覺。 上了岸後，腳下的沙很燙，沒有穿鞋根本無法行走。 Danika啃了水果，還帶了在德國買的cereal bar， 分了我一個，我馬上就愛上它了， 可惜後來在西班牙超市都沒有找到一樣的。 一個男生走了過來，和D說了什麼，當時的我半睡半醒， 把包包丟在我們旁邊請我們幫忙看著， 自己就不見了。 後來才發現原來他下水去游泳了。 他是阿根廷人，現在住在Màlaga，好像是因為太太吧。 我們兩個離開時，原本躺在我們附近的兩個小女生很匆忙的跑過來， 用西文急壞了說他們看到有人把手放到Danika的包包裡， 拿了什麼綠色的小東西出來， 他們想叫警察但卻沒看到哪裡有電話或警察巡邏， 兩個人比手畫腳非常的緊張， 很怕我們聽不懂一樣，還到處找人幫我們翻譯。 Danika翻了包包，確定什麼也沒有少， 但他們倆還是很堅持他們真的看到有人偷東西， 就在我們剛剛在沖腳的時候。 最後我們也只能謝謝他們， 也許小偷沒有偷成吧。 我們到了Plaza de Constituciòn， 我喝了兩大杯的啤酒，一起點了八道tapas(小菜)， 由服務生隨意幫我們挑選。 Danika從來沒吃過蝦子， 當送上來一小盤新鮮的蝦子時，我看的出她的猶豫。 她說小時候曾經和一群同學去抓過蝦子， 大家玩的很開心，只有他覺得那噁心死了， 她一輩子也不想吃這種生物。 我說我平常也不吃，因為吃到不新鮮的會過敏(皮膚癢)， 可是這裡的海...

Sevilla 的 Museo de Toro (鬥牛博物館)是一間"活的"鬥牛場， 夏季的每週四晚上依然有鬥牛表演， 平常則開放參觀，會有人用三種語言導覽。 「這座鬥牛場於1761開始建造，是Sevilla最美得建築物之一。」 對於導覽員的第一句話，我有點難以認同。 在Oasis Hostal時，我曾和Terry聊到鬥牛， 因為那晚(正好是禮拜四)阿根廷女生自己一個人去看鬥牛了。 「如果沒有人買票，就不會讓這樣的活動繼續下去了。我不打算去看。」 ，Terry說。 我們都認為鬥牛太過於殘忍。 中央廣場覆蓋著細細的黃沙， 但隱約可以看到中間有兩圈紅色的線條繞成了兩個同心圓。 以往一場鬥牛下來，死傷最多的其實是馬匹。 20匹馬左右。導覽小姐很快的帶過。 在博物館裡掛滿了各世紀偉大的鬥牛士畫像， 導覽小姐一一像我們介紹。 「這位是歷史上最年輕的鬥牛士。九歲便開始學習，十六歲就上鬥牛場。 可惜在他二十五歲時，於Toledo的一場鬥牛賽中失去了性命。 但短短的二十五年已經讓他成了西班牙歷史上最傑出的鬥牛士之一。」 「他的畫像上方是他十六歲時殺死的第一頭牛。 對面各位可以看到的，則是同時期公認最傑出的兩頭牛(的標本)。」 原來，一場鬥牛，不只有鬥牛士被評分，牛也是。 主要出口旁有個小小的房間，禱告用的祠堂。 「出了這道門，沒人能確定會不會安然無事的回來。」 「這(指前方的大門)還有在用嗎？」，一位女士問。 「當然！昨天晚上有鬥牛賽呀。」 「鬥牛士贏了嗎？」 導遊小姐想了一下，然後說他不知道。 那天下午走出鬥牛場， 我漸漸能夠了解為什麼很多人認為鬥牛是一門藝術了。 冒生命危險的不只是牛，還有鬥牛士。 在面對死亡的壓力下卻還要表現優雅、從容， 這讓我倒吸了一口氣，在大太陽下皺著眉頭瞇著眼遲遲吐不出那口氣。 這些鬥牛愛好者會不會太輕忽生命了？ 或是說這樣的藝術價值已經讓他們足以彌補生命的流失？ 這又是一種什麼樣的熱忱？ 後來Nat跟我說，她也不喜歡鬥牛。 他去了Museo de Toro， 那天的導覽小姐一直強調鬥牛已經沒有什麼危險性了。 然後我在Màlaga和Granada都碰到了一些曾經確實看過鬥牛賽的人。 「我們不知道他們最後會把牛都殺死！ 而且是一點一點慢慢地殺死牠！ 然後一個晚上有三頭牛就這樣重複著同樣的命運， 大家還是喊著"Ole!Ole!...

Sevilla的Alcàzar(皇宮)比Còrdoba的還要大、還要華麗， 這和Sevilla在歷史上"位置"有關。 13世紀當Fernando III(King of Castilla & León) 從回教徒的手中光復Sevilla後， 接收了Sevilla的回教皇宮， 接著傳給了他的兒子：Alfonso X。 Alfonso X 是西班牙史上著名的明君， 人們稱呼他為Alfonso X el Sabio (Alfonso X The Wise)， 他是個詩人、天文學家、音樂家、語言學家... 當他的兒子Don Sancho在他在位期間想篡位時， 幾乎整個Sevilla的人們都站起來支持自己的王。 後來Alfonso X送給了他所有的支持者一個沿用到今天的標語： NO8DO 至今在Sevilla的所有大街小巷都可以見到它： 人行道、公車、計程車、水溝蓋、政府公文、甚至是哥倫布的墓。 中間的8是一個結，在西班牙文裡是"madeja"， 因此No-madeja-DO 在Andalucia的口音裡就成了"No me ha dejado" "他(Sevilla)沒有背棄我"。 這位明君在Sevilla的Alcàzar加了三個哥德式的房間， 之後傳到了暴君Pedro I el Cruel的手上時， 更是大翻整修。 Pedro I與Granada回教王國非常友好， 僱用了不少的Alhambra(Granada最著名的回教宮殿)工匠， 建了現今所有遊客逗留最久的Palacio mudéjar(最上方的圖)， 又加了很多的公園。 在公園的一角，皇宮的地下室，有一個暗暗的通道， 進到裡面才發現是一個很大的水池： Los Baños de Doña María de Padilla María de Padilla是暴君Pedro I的情婦， 而這座水池其實是Pedro I為了María建的澡堂。 聚說Pedro I為了得到María而殺了她的丈夫後， María將熱油潑上自己的臉，以毀容的方式拒絕國王。 這個故事一直都在名間流傳著， 而María de Padilla責成了貞潔的代表。 之後到了16世紀初，在哥倫布發現了新大陸之後， 這座皇宮裡的一間房間：Salòn del Almirante...

世界第三大的教堂， 僅次於梵蒂岡的聖彼得教堂和英國倫敦的聖保羅教堂。 所有的遊客到了Sevilla一定不會錯過的景點。 1403年動工的Catedral，當時Giralda (塔名)已經樹立在那， 如同許多的南部教堂， 這座Catedral也是由清真寺改建的， 但原本清真寺的部份，只保留了這座塔和橘子樹的中庭。 庭院裡的地磚下，看的到伊斯蘭文化對水的重視， 密密麻麻的排水、灌溉系統， 在很多地方都看過類似的， 但卻沒有像這樣半露天的模樣， 很巧妙的讓人不會一不小心就踩進水裡， 對我來說真是非常貼心， 在Granada時可是整天不小心踩到小水溝中。 這座Catedral讓我渾身不舒服。 也許是它的傲氣。 1403年改建，幾乎拆除了所有原地的清真寺， 他們宣示要建一座世界最大的教堂， 讓所有的人看到都覺得他們瘋了。 那誇張的主祭壇，真的是金碧輝煌， 不小心聽到旁邊的導遊說這是歐洲最大的主祭壇牆面， 一整面的金色雕訴著基督一生的36個場景， 「越往上方的雕塑越大， 因此站在下面你們才會覺得每個場景的大小都一致」， 導遊用很重口音的英文腔對一群遊客說。 但站在它的前面，我竟然什麼也看不到， 太多的雕飾、太多的金色， 眼睛早就失焦了， 連鏡頭都無法消化這麼多的炫耀， 怎麼拍都模糊， 索性就按下快門像是交代些什麼然後離開。 這裡沒有讓人平靜的氛圍， 白布條抗議著Andalucia政府忽視失業問題， 裡面的人躺著或坐著彼此聊著天， 不時從裡面的門出入， 白布條上寫的絕食抗議似乎言重了。 西班牙人就是西班牙人， 連抗議都這麼樣的逍遙自在。 這裡葬著兩個歷史重要人物： 哥倫布、Fernando III (費南度三世) Fernando III 的聖骸盒上刻著西班牙文、拉丁文、阿拉伯文、希伯來文， 他在收復了大半個西班牙之後，一念之間留下了Granada， 西班牙在他的統治期間，接納了猶太人與摩爾人。 當年Fernando III駕崩的時候， Granada的摩爾人每人手拿一支白蠟燭， 從Granada一路步行到了Sevilla， 就這樣每年一次持續了將近兩百年。 哥倫布倒下的時候，沒有什麼人在乎， 連他自己都不知道自己在歷史上的重要性， 他發現的不是印度，而是一片新大陸。 他的遺體在19世紀末古巴獨立時， 才由古巴"歸還"給西班牙，安置於Sevilla的大教堂。 ...

01. 一早五點鐘，印度來的女生出發到Granada一日遊了。 02. 澳洲來的女生出發去Sevilla了。 03. 日本來的女生說他已經一個人快遊遍全世界了。「九個月」他用日本腔英語說。「香港、馬來西亞、菲律賓、美國、墨西哥.....德國、義大利、土耳其....」，他說了一長串很重的日文腔國家名，很多國家我根本聽不懂他在說什麼，只知道他接下來要去英國。 他有個紅色的大行李箱和一台小筆電，除了和我聊天之外不太說話，和櫃檯人員用笨拙的英語比手畫腳溝通，我真的很佩服他能夠一個人環遊世界，這樣是需要多大的勇氣呢？！？ 04. 睡在我上舖的女生從德國來，很開朗很開朗，我很喜歡她說話的樣子，一直笑。他的西班牙文和英文都說的很棒，我們一起吃了早餐後再一起去Mezquita-Catedral。我不知道為什麼我一直記不得他的名字。 05. 這間Hostal的人幾乎都是單獨旅行的。感覺很自在。 06. 早餐是兩片吐司附上果醬和Butter、一杯熱飲和一杯柳橙汁。 07. 說到柳橙汁，西班牙如果在Bar點柳橙汁，老闆會把新鮮的柳橙丟到一個透明的機器，可以看到那顆柳橙就這樣轉進去然後榨成汁，通常2~3顆榨成一杯，2歐元左右。在Valencia時會覺得很貴，因為路上到處都是橘子樹呀.......。我總是在想，那柳橙的皮去哪裡了？皮咧？皮咧？ 08. Sinagoga的意思是猶太教堂，全西班牙只剩下三間，兩間在Toledo，一間在Còrdoba。 09. 天主雙王1492年光復西班牙，與最後摩爾王Boabdil投降時定下的承諾，給予了國境內的穆斯林保有部份的自由，但對於猶太人可就沒那麼寬容了。三個月的時間，所有西班牙的猶太人被迫遷移，所有的猶太人寺院被破壞。 諷刺的是，現在看到以、拉衝突，會誤以為猶太人與阿拉伯人一向水火不容，但在伊比利半島上，摩爾人對於猶太人是寬容的，反而是天主政權將猶太人毫不留情的驅逐。 現今保有白色猶太區巷弄的城鎮，大多都是經過較長期回教統治的南部Andalucia地區，在北部、東部大多的老城鎮，連當年猶太人的蹤跡都完全被抹滅了。 10. 因此Còrdoba的猶太巷弄被列為世界遺產。白色的巷弄佈滿了花朵，可惜因為6月底炙熱的太陽實在太過於囂張了，所有的花都垂頭喪氣的，看了真的有點失望，怎麼和明信片比起來差這麼多呢？！還好很多私人的Patio (中庭)在每一個轉角處都讓人...

Còrdoba 的 Mezquita-Catedral 是這趟旅程下來， 我最喜歡的教堂/清真寺。 無數的拱門連接到最遠的那一方， 不如哥德式教堂那樣的高， 但寬廣到人在裡面覺得渺小。 中央挑高的部份，則是華麗的白色， 明顯是後來挖空後再加上的Catedral(主教堂)。 在Còrdoba三天，這座清真寺-主教堂我就去了兩次， 兩次的伴都不一樣， 每當我說到中間白色的部份是後來建的，他們才發現。 其他遊客也只是忙著按快門。 這是一個世界獨一無二的建築物， 它有著太多的故事可以說了。 原本Mezquita-Catedral的位置上是古羅馬神廟的遺跡， 後來在六世紀時建立了一座巨大的天主教修道院， 一直到回教徒入侵吞食了這個城市， 天主教徒眼睜睜看著自己修道院的一半被割讓。 當時這棟建築物已有兩百年歷史， 只有一半讓給阿拉伯建立新的清真寺， 一半的人在裡頭向上帝禱告， 另一半則是手持可蘭經。 就在回教整控了半個歐洲和北非後， 阿拉伯王朝首都的一場叛亂， 原本掌政權的倭馬亞王朝的唯一後裔 Abderramán I(拉赫曼一世)遠從大馬士革逃到伊比利半島， 攻下了Còrdoba，將這個城市立為首都。 從此阿拉伯王朝分裂了。 Abderramán I 對於自己故鄉的眷戀， 全表現在Còrdoba的清真寺上。 他用錢將另一半的天主修道院給買下了，或名義上是買下的， 整修成一整片1290跟柱子搭起的栱型迴廊。 直著橫著斜著看，它都是一直線的，無數的輪迴。 但這樣就算是穆斯林建築了嗎？ 那一根根的柱子就像從希臘神殿遺跡裡偷過來的， 有人認為處處可見古羅馬的影子。 可每到牆上佈滿了幾何花紋和阿拉伯文字， 外圍的庭院的水池和果樹， 還有現在依然保存下來 南方牆面雕飾華麗的Mihrab(回教徒的禱告處)， 處處訴說著當時穆斯林世界的繁華。 就這樣過了好幾百年， 直到1492年回教最後的王城Granada淪陷， 天主政權光復伊比利半島， 又拖了三百年，Còrdoba的清真寺才又改建。 也許是Còrdoba文化的多樣化， 這樣的清真寺已經是屹立不搖的穆斯林精神代表， 想要拆除或是改建，勢必會流更多的血。 清真寺的中間被挖空了， 16世紀時已純熟的哥德式教堂就這樣從天而降， 遠本一個個優美的拱型推往無際的邊界被打斷了。 很多人說這是一種破壞， 但我看到挑高的白色讓光線進來了。 兩種文化對於殿堂...

13 June 2009 今天下午決定去馬德里皇宮Palacio Real！ 上次只在皇宮外頭逗留並沒有進去， 今天排隊的人潮比較少了， 主要應該是因為下午兩點多實在是太熱了。 在排隊的時候，只有我是一個人站在隊伍中等候的， 突然間發現旁邊有人騎腳踏車經過， 四個人，其中兩個一男一女竟然全裸， 不知道是什麼樣的活動... 害我差點以為我被太陽曬昏頭了。 好不容易排隊進到了皇宮裡， 很慶幸當初有辦國際學生證， 因為有學生證件的話只需要3,50歐元， 全票則需要8歐元呢！ 進去了才知道，原本以為的黃公正門其實只是側門， 真正的正門廣場是買票才能進去的。 皇宮的正對面便是上次參觀的大教堂， 廣場旁可以向下望整個Campo del Moro(摩爾人廣場)。 皇宮其實是建在相對高處的。 皇宮中，有三個部份開放參觀： Real Farmacia (皇家藥房) Salones Oficiales (部份開放的皇室房間) Real Armeria (皇家武器) 順著入口方向參觀， 先到了Real Farmacia參觀， 裡面擺滿了各式各樣的容器：玻璃瓶、瓷器、木頭小抽屜等， 就像華麗的中藥店一般， 還有提煉各種藥材的"廚房"， 看的到各種蒸餾管、火爐等等。 最具可看性的當然就是Salones Oficiales！ 那豪華的樓梯通往二樓， 每一個房間都是華麗到了極點， 每個房間的主要顏色也都不一樣， 針對各個皇室成員的喜好設計而成。 其中鏡子的利用，讓房間的細緻雕刻無限延伸。 還有兩間房間是以中國風為主題， 但卻少不了巴洛克的華麗。 皇室用餐的大餐廳，一張可以坐好幾十人的長桌子， 很難想像所有的皇室成員在這用餐， 旁邊站的服務人員比用餐的人數還要更多的模樣。 皇家餐具也有展示區， 有雕刻繁瑣的銀器，色彩豐富的瓷器， 華麗的水晶杯... 再來就是Real Armeria， 展示各個皇室的盔甲， 其中每套盔甲皆依照皇室體型量身塑造， 有些還有啤酒肚呢！ 連配戴的武器也都不馬虎， 馬上的盔甲更是讓人眼花撩亂。 皇宮帶給我的震撼性比我想像的要多， 西班牙海權時代的輝煌， 全可以在馬德里的皇宮中窺見。 開放的區域只有這麼幾間， 很難想像這樣的房間還有多少？ 可惜皇宮裡不能照相， 有一位先生本來想偷偷照， 就被警衛給阻止了，非常丟臉。 不過我卻在網路上找到了一些照片： htt...

我們從 Àvila 到 Salamanca 也花了一個小時多， 同一天玩了兩個地方，時間真的有點趕， 但因為隔天還是要上課， 不得已只好用最快的速度遊完Salamanca。 Salamanca 中心的古城大部分都是大學， 但外圍的新市區比我想像中的要大多了。 從車站走了一段路才到了市中心， 中間還多虧了一對老夫妻的指引。 Salamanca人說，他們說的西班牙文(Castellano)是最純正的， 西班牙檢定考的主考機關也是Salamanca大學。 這個地方聚集了全世界想學西班牙文的留學生， 但可不是個死氣沉沉的城市。 我們到的時候剛好正在舉辦國際藝術節， 主廣場搭了舞台，中間還搭了個拳擊台， 城市中的各個角落都擺著粉紅色的模特兒， 最有名的貝殼之家上的貝殼也都綁著粉紅色的絲帶。 現在這家貝殼之家的側門已經改成小小的遊客諮詢中心， 正門口則標示著國家圖書館字樣， 裡面已經改成了圖書館供學生使用。 矮矮的天花板，裡面藏著一架架的書目， 進去不能帶任何的包包， 從門口偷望了一下，有電腦、入口的防盜門... 又是個古蹟和現代的衝突感！ 就像走幾步路就看到了一樣老舊的石頭牆上， 鑲上大大的MacDonald's字樣， 一群學生坐在騎樓下啃著漢堡。 晚上在幾百年歷史的中央廣場上，看拳擊表演、聽搖滾樂， 燈光四色在古老的廣場牆上， 有是什麼樣的顏色？ 接著到了500年歷史的大學教室， 現在的Salamanca大學已經沒有在使用了，而是開放參觀， 不過現今使用的教室雖然沒有到5個世紀的歲數， 也是個比曾祖母的年紀要老上許多。 學校廣場比起現在新的入口廣場要小上許多， 中間立了一個雕像，我們猜是辦校的校長之類的吧？ 而雕像的正對面就是Salamanca非常著名的一道牆， 密密麻麻的精細雕刻中藏著一隻青蛙！ 很久很久以前，據說找到那隻青蛙的人， 在Salamanca的學業就會順順利利、前途似錦。 可能我的視力比較佳又運氣特好， 沒花多久我竟然找到了那隻青蛙！ 當下的感覺真的很驚訝，一直不停著盯著那一丁點， 很怕是自己看錯了。 可惜我不唸Salamanca大學，不然我一定all pass。 (青蛙就在這裡附近喔，找找看吧。這已經是我盡所能拍最清楚的照片了) 說到壁畫雕刻，Salamaca還有一座牆非常有名， 那就是在大教堂的側門旁的一排雕刻， 12世紀開始建造的教堂上， 竟然出...

11 June 是Madrid的節慶，學校放假一天， 一早6點半就爬起來上路到Àvila。 從Madrid到Àvila只要一個小時多的車程， 坐autobùs(客運/巴士)去，在Estaciòn Sur買票搭車。 http://www.avanzabus.com/web/ 這家autobùs有到Salamanca和Àvila，都是在Estaciòn Sur搭車。 我們搭早上8:30的車，差一點有來不及了。 可能是一大清早，車子才坐了不到一半的旅客，我們就上路了。 一出了馬德里，印入眼簾的是一片荒涼的平地。 到了Àvila一出公車站，幾個東方人盯著旅遊書上小小的地圖找路， 一位當地西班牙先生竟然主動問我們需不需要幫忙， 還告訴我們怎麼走到Las Murallas (城牆)。 Àvila位於海拔1131km， 最著名的就是11世紀天主教徒為了防範回教徒入侵所建的Las Murallas(城牆)， 至今已經有一千年的歷史了， 但城牆保存卻十分完整， 因此整座城鎮都被列為世界遺產。 雖然Àvila海拔還算高， 但當天出了大太陽把我們都給曬昏了。 不過看到城牆的那一刻， 我就深深被這個城鎮所著迷了。 它比想像中的要壯闊、寧靜， 無數的雁子在城牆上方沒有任何規章的飛翔， 耳邊除了鳥叫聲，就偶爾傳來的鐘聲。 正在想著整座城鎮似乎沒有Bar， (在西班牙Bar是最常見的吃小菜喝酒的地方，比餐廳還多) 就發現原來這裡的招牌都非常的古色古香， 一不留意就錯過了。 當地最大的郵局也一樣的低調， 就在城牆內大教堂旁邊， 兩隻獅子頭開著口在牆上， 一個西班牙先生拿著信封在兩隻獅子頭中間猶豫了一下， 把其中一封丟入了左邊的獅子口中， 再把剩下的丟在右邊的獅子口， 然後對著我們做出手被獅子咬住的模樣，哈。 獅子頭在照片的右下角，"Correos"的標誌就是代表郵局。 西班牙郵局的代表色是黃色， 獅子頭則是因為Àvila位於Castilla y Leòn區(類似"省")， 而Leòn就是西班牙文的獅子。 在大教堂前的廣場正對面設有紀念品店， 大伙買了明信片直接就到郵局寄了出去， 但我當時就是想不到要寫什麼，也沒有帶朋友的地址出來， 只好先把明信片給帶回家了。 Àvila的大教堂是12世紀初建的，但到14世紀才完工， 並且一個部分和城牆接在一起， 想必當時如果...

Centro de Arte Reina Sofia (Reina Sofia 現代美術館) 跟Museo del Prado 比起來，到Reina Sofia的人潮明顯少很多， 畢竟Prado可是世界十大美術館之一。 但是在Prado可看不到Pablo Picasso(畢卡索)、Juan Mirò (米羅)、Salvador Dalì (達利)， 如果想了解西班牙近代藝術，那非來Reina Sofia不可。 Reina Sofia 星期六 2:30 PM 過後就可以免費入場了， 當我將近2:30到的時候，外頭已經在排隊了， 不過比起星期天的Prado，可是小巫見大巫了。 一位街頭藝人在排隊的人潮旁邊拉小提琴， 排隊的人一邊聽著小提琴，一邊悠哉的東看西看， 風吹來很涼，太陽曬的很舒服。 進到Reina Sofia裡頭才發現她是由四棟建築圍繞而成的， 中間是空的中庭可供參觀者休息。 四邊的建築物圍繞的中庭， 最內圈大部分都是走廊， 有著大大的落地窗面向中庭， 讓陽光很自然的灑進來。 走廊的另一側則是一間間白色的展覽室， 展覽室有些相通、有些不相通， 隔間又有大有小， 繞著一間間白色的牆，從一樓繞到二樓， 等到我找到了達利，早就迷失了方向，兩腿發軟 直盯著達利的虛幻世界發呆。 展出的作品真是什麼都有， 繪畫、雕塑、放映機、投影機，還有其他奇奇怪怪的藝術品， 讓我想到了台北的當代藝術館， 只是Reina Sofia大多了。 ================================================ More pictures: http://photo.pchome.com.tw/tunasea/031/

Museo Nacional del Prado 是馬德里最大的美術館， 可是和巴黎的羅浮宮、倫敦的國家美術館齊名， 展出的作品量也是西班牙境內最多的美術館。 主要展出的作品都是19世紀前的畫作。 其中El Grego(埃爾‧葛雷柯) 、Velàzquez(委拉斯蓋茲)、Goya (哥雅) 三位最具代表性西班牙作家的作品更是大量收藏在這座美術館。 當我今天4:30PM到了Museo del Prado時， 門外已經排了很長的隊伍， 所有的入口都擠滿了人， 沿著人潮尋找隊伍最後尾端， 卻看著隊伍沿著牆邊一直無限延伸，真是無奈。 看來不只我貪著星期天17:00以後免費進場。 延著隊伍，繞到了美術館後方， 發現在美術館和植物園中間的小廣場正在舉辦當地作家畫展， 一幅幅的畫就排在圓形廣場的內圈與外圈， 不少畫家就在自己的畫作旁休息， 廣場還放著音樂。 看著一幅幅的畫作，感受到了馬德里人的活力。 當我瞄到有不少觀光客將作品一一照下來， 我就索性開始巡視自己覺得不錯的作品拍照， 反正要進入美術館的隊伍那麼長。 有人逛累了，就直接在美術館外面的草地躺著睡覺。 也有人認命地排入那長到不能再長的隊伍。 還好我前天才和班上的荷蘭同學花了8歐元入場過， 還花了12歐元請西班牙導覽解釋， 重要的畫作其實星期五都已經看過一輪了， 但是因為趕著下午上課， 其他畫作完全沒有時間欣賞到。 今天Prado裡到處都是人， 小孩到處跑來跑去， 讓我不禁佩服西班牙人的寬容，開放免費入場時間， 畢竟這一幅幅的畫作可都是無價之寶！ 每個轉角都可以聽到各國語言： 日文、西班牙文、法文、中文、還有一堆我認不出的語言。 尤其在 Velàzquez和Goya的名畫前更是擠爆了！ 整座美術館有兩個樓層， 光是走完1F(台灣的二樓)，就花了我一個多小時， 還沒有停下來仔細端倪每一幅畫。 想把所有的畫作仔細看完，可能要花一整天， 三餐都要在裡頭的餐廳吃吧！ 西班牙的三位代表畫家， 我比較喜歡 Velàzquez的畫作。 Velàzquez雖然是宮廷畫家，卻很獨特， 在當時畫家並不被允許過度表達自己的思想， 但看著 Velàzquez的畫， 竟可以感受到他似乎想傳達什麼。 那公主拎著的手帕為何彷彿拎著一個哭泣的人頭？ Velàzquez無法在作品中表達自我， 卻留下了不少線索供後人猜測， 那空間的結構， 畫者、觀看者與被畫者...

Palacio Real de Madrid (馬德里皇宮) 西班牙皇室住在這座皇宮一直到1930年代， 從Carlos III直到Alfonso XIII， 現在則是馬德里最重要的古蹟建築之一。 皇宮在非官方重要活動時，部份開放參觀的。 30 May 2009 星期六， 下午到皇宮外的時候已經排滿了人， 在門票價格不明的狀況下， 我決定今天就路過吧。 改天再來參觀皇宮內部， 見識見識西班牙皇室黃金時代的奢華。 皇宮正門口外，站著兩名警察(不是衛兵)，不讓任何人進入。 所有的觀光客都集中在皇宮前的廣場 Plaza de Oriente， 有的在一旁戶外咖啡餐廳休息，有的直接躺在草地上休息。 皇宮廣場的旁邊，有一座花園：Jardines de Sabatini， 小迷宮中都有一座小噴泉， 我覺得最特別的是那一樹樹綠柱子， 並不是完全剪裁成圓形的，而是不規則的模樣。 中間最大的水池，遊客乾脆脫了鞋，直接將腳泡在池子裡。 在池子上方的樓梯旁，坐著一個女生帶著自己的狗。 只要有草地，就有一對對情侶躺著， 還有人直接穿bikini來做日光浴， 第一眼看到的時候，真覺得有些不可思議。 為了拍小狗，我的外套不知道什麼時候掉了， 被人撿起來放到旁邊的椅子上。 走到皇宮的另一邊，是大教堂 Catedral de Nuestra Señora de la Almudena， 門口掛著牌子：進入請捐獻一歐元/每人。 我跟著前面的觀光客進去，經過捐獻箱時並沒有人投錢， 我也就沒有掏口袋了。 教堂裡也不少觀光客，而且不知從哪裡傳來很美的聖歌，在教堂裡回音繚繞。 我很喜歡它的天花板，很高，還有花色的幾何圖。 最盡頭的聖母像，可以延著樓梯往上直到聖母面前。 一位兩手空空穿著T-shirt、短褲的男士， 在樓梯前鞠了一個90度的躬，引起了我的注意。 他鞠躬完，就反射式的在胸前畫個十字。 然後快速爬上了樓梯， 在聖母面前鞠了三躬，畫了三次十字， 然後是第四次.... ====================================== more pictures : http://photo.pchome.com.tw/tunasea/025/ 關於馬德里皇宮後篇： http://0rz.tw/8g6Bd